Фитолампа для растений своими руками: виды, конструкции, схемы

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Фитолампа своими руками – чертежи и схема

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как сделать своими руками фитолампу

При выращивании дома рассады или цветов искусственное освещение помогает получить здоровые и крепкие растения. Самыми эффективными для этой цели считаются фитолампы, но готовые приборы — очень дорогие.

Москвич О. Михайлов сделал фитолампу сам ,своими руками — и за небольшие деньги.

Ещё в работах великого русского ботаника К. А. Тимирязева было доказано, что фотосинтез растений более активен в красной части спектра и менее – в его сине-фиолетовой части.

Жёлто-зелёная составляющая спектра слабо участвует в этом процессе. Современные фитолампы, как правило, содержат несколько светодиодов красного и синего спектров в соотношениях 5 : 2 или 7 : 3. Обычно для изготовления таких ламп используются светодиоды типа 3GR-R, излучающие красный свет (650-660 нм), и 3GR-B, генерирующие синий свет (445-452 нм).

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Новинка поможет в изготовлении фитолампы

Но есть ещё светодиоды со специальным люминофором (изготавливаемые по так называемой технологии УСКИ), которые сочетают в себе все преимущества красных и синих светодиодов предыдущих серий. Кроме того, их спектр дополнен «мягким» ультрафиолетовым (УФ), инфракрасным (ИК) излучениями и небольшой составляющей жёлто-зелёного спектра. Эти светодиоды представляют собой изделие, собранное в одном корпусе, что существенно упрощает изготовление фитоламп.

Полноспектральные светодиоды с таким люминофором обладают следующими достоинствами:

• в излучении присутствует весь спектр видимого света, излучаемого солнцем, в оптимальных для растений пропорциях;
• красный (660 нм), синий (450 нм) -оптимальные длины волн для роста и плодоношения большинства растений;
• УФ-излучение способствует повышению иммунитета растений и улучшает выработку эфирных масел;
• ИК-излучение увеличивает эффективность фотосинтеза;
• подходят для всех типов растений и стадий роста.

Я раздобыл полноспектральные свето-диоды Emitter 003-50C-B-P в небольшом количестве (на пробу). Существуют такие светодиоды и со встроенными линзами 45 и 70 градусов, но они существенно дороже. Заметим, что для этого типа светодиодов световой поток не приводится, так как более существенную роль играет мощность излучения.

Радиаторы для ламп

Обзвонив несколько фирм, я нашёл то, что искал, – радиаторный ребристый профиль АВМ-002.1 размерами 30 х 72 х 500 мм. Он подходит по всем параметрам: отрезок такого профиля длиной 500 мм обеспечивает охлаждение 20 трёхваттных светодиодов (площадь поверхности – более 3 000 см2). К тому же профиль будет служить основой лампы. Для крепления светодиодов к радиатору решил использовать одиночные алюминиевые платы Star диаметром 20 мм и толщиной 1,6 мм.

По задумке одна лампа должны была располагаться над подоконником в гостиной и иметь длину 500 мм. В неё я решил поставить 12 светодиодов и сделать переключение режимов 12/36 Вт. В соответствии с этим подготовил два драйвера – HG-2224-3 и PSM-300mA-18WS. Схема подключения – на рис. 1.

Вторая лампа должна располагаться на кухне: подоконник там меньше. Поэтому решил сделать её длиной 250 мм и использовать 6 светодиодов в двухваттном режиме. Соответственно, драйвер был выбран PSM-430mA-6WS. Схема подключения – на рис. 2.

Разметка профиля

Платы Star должны располагаться на расстоянии 41,6 мм друг от друга. Разметил точки крепления обвеса лампы на расстоянии 2,5 мм от рёбер радиатора. Затем на сверлильном станке по разметке проделал отверстия 0 2 мм под резьбу М2,5.

Для нарезания резьбы использовал метчик-быстрорез. Резьбу нарезал аккуратно, с использованием глицеринового мыла, так как металл – очень вязкий. На концах радиаторов закрепил стойки 0 6 х 25 мм с внутренней резьбой МЗ – он и будут служить для крепления подвесов ламп.

Для безопасного использования ламп необходимо было сделать экран-чики (обвесы), чтобы прямые лучи от светодиодов не попадали в глаза: доля УФ-излучения всё-таки присутствует – когда испытывал лампу в режиме 36 Вт, глаза сразу это почувствовали. Обвесы нарезал из дюралевой полосы сечением 40 х 2 мм и закрепил винтами М2.5 х 8 мм так, чтобы они выступали на 30 мм.

Для подвеса ламп использовал специальные крючки 0 3 х 70 мм, предназначенные для гипсокартона. На стержне крючка нарезана резьба (ИЗ. Обрезав часть резьбы, закрутил крючки в стойки и законтрил соединение гайкой.

Пайка светодиодов

Я уже много раз описывал пайку светодиодов на платы и заострять внимание на ней не буду. Скажу только, что надо соблюдать такие правила – применять маломощный паяльник й 20 Вт, легкоплавкий припой типа ПОС-61 и неактивный флюс. Надо обязательно использовать теплопроводную пасту или термоклей для улучшения контакта теплоотводящей площадни светодиода с платой и, естественно, быть аккуратным. Время контакта нагретого жала паяльника с выводом светодиода должно составлять не более 1-2 секунд.

Итак, светодиоды распаяны на платах. Винтами N12,5 х 6 мм платы закреплены на радиаторе через пасту КПТ-8 и проводом МГТФ 0,12 мм2 распаяны последовательно.

Блоки питания фитолампы

Сначала я хотел закрепить на стойках поверх ламп, потом передумал из следующих соображений. Радиаторы могут нагреваться – следовательно, будет греться и блок питания, а это нежелательно. Решил расположить блоки питания отдельно. Для блока на 12 Вт использовал пластиковый корпус для РЭА G1013 размерами 65 х 38 х 27 мм – в нём свободно поместились драйвер и микротумблер On-Off MTS-101-A2. При соединении блока с лампой использовал провод для подключении аудио-колонок 2 х 0,2 мм2, с сетью 220 В – сетевой провод для аудиоаппаратуры. Все соединения изолированы термоусадочной трубкой. Блок закрыл крышкой, закреплённой снизу шурупчиками. С блоком 12/36 Вт произошла небольшая заминка – корпуса G1005025B размерами 100 х 50 х 25 мм были в наличии, а вот крышек к ним не было.

Зато были крышки G10010040L размерами 100 х 100 мм. Я купил два корпуса и крышку. Крышку разрезал на две части и бормашинкой отфрезеровал бортик. В результате я получил два готовых корпуса с крышками. В корпус встали оба драйвера и переключатель On-Off-0n MTS-203-A1 с двумя группами контактов. Чтобы избежать замыкания драйверов друг на друга и на переключатель, между ними поместил картонную вставку. В заключение сделал наклейки «12» и «36» рядом с переключателем.

Как подвесить фитолампу

Я использовал такие же крючки для гипсокартона. Просверлив в облицовке окна отверстия 0 10 мм, я закрепил крючки. Вешал лампу на стальном тросике 0 1 мм. На верхнем конце тросина предусмотрен зажим для регулировки его длины (продаётся в любом строй-маркете в отделе такелажа). Нижний конец наглухо зачеканен в алюминиевой трубке. С лампой в гостиной поступил точно так же.

Итак, я сделал две фитолампы на радость жене и её растениям. Всё прекрасно функционирует. Отмечу, что после ночи работы в режиме 36 Вт лампа в гостиной – едва тёплая. В планах ещё сделать третью лампу – в кабинет. Лампы получились мобильными: их легко снять и перенести, например, в теплицу на даче.

Фитолампа – схема

Фитолампа своими руками: фото изготовления

Радиаторный профиль АВМ-О02.1.

Одиночные алюминиевые платы Star.

Всё начинается с разметки.

Сверлить на станке, оборудованном дополнительной подсветкой и лупой, — одно удовольствие!

Стойки дадут возможность закрепить подвесы.

Для обвеса пригодилась дюралевая полоса сечением 40 х 2 мм.

По периметру лампы обвес закреплён винтиками М2,5 ж 8 мм.

За раскрывающийся наконечник такой крепёж прозвали гарпунчином.

Простой подвес из гарпунчика.

Платы Star с напаянными полноспектральными светодиодами.

Почти готовая лампа: платы прикреплены к радиатору и распаяны последовательно.

В корпус 61013 прекрасно поместилась начинка для блока питания на 12 Вт.

Вверху блока расположен выключатель питания.

Корпус 61005025В — не хватает только крышки.

Из одной крышки 610010040L изготовил две для корпуса 61005025В.

Для переключения мощности лампы использовал два драйвера.

На корпусе рядом с переключателем сделал две наклейки — «12» и «36». чтобы не перепутать мощность.

Как просто работать с гарпунчиком! Просверлил отверстие в гипсокартоне. Вставил гарпунчик. закрутил гайку — и крючок надёжно закреплён.

Нижние концы тросиков зачеканены в алюминиевых трубках.

Простейшая фитолампа для растений своими руками

Небольшие габариты, высокий КПД — вот основные достоинства светодиодных источников света, позволяющие собирать высокоэффективные и экономичные светильники.

Однако обычные светодиоды хоть и подходят для подсветки рассады, они расходуют свою энергию не так эффективно, как хотелось бы. Дело в том, что растениям не нужен равномерный спектр во всем диапазоне, им подавай побольше красного и синего. Именно эта часть спектра нужна хлорофиллу для фотосинтеза. Излучения в других диапазона для растений совершенно бесполезны.

Поэтому для подсветки рассады и взрослых растений целесообразнее всего собирать фитолампы для растений своими руками из светодиодов красного и синего свечения. Раньше так и делали:

В последнее время появились одиночные светодиоды, излучающие как раз в красной и синей частях спектра. Их еще называют светодиодами полного спектра (full spectrum led) или фитосветодиодами.
Именно на таких полноспектральных светодиодах я и решил собрать свой первый светильник для рассады.

Интересно, что я никогда не думал о том, как сделать светодиодную подсветку для рассады своими руками, пока не возникла такая необходимость. Оказалось, что это весьма увлекательное занятие.

Для этих целей были закуплены 3-ваттные полноспектровые фитосветодиоды для растений на кристалле Epistar.

Для питания была собрана небольшая схема драйвера (источника тока) на 500 ма, которую мне удалось разместить внутри корпуса от старого зарядника от мобильного телефона. На время тестов перемотал его изолентой, когда (и если) все заработает как надо – посажу на клей.

Можно вообще не заморачиваться с подходящим драйвером, а сразу купить весь комплект (драйвер + светодиоды) рублей за 400. Например, такой.

Известно, что главной проблемой при конструировании фитоламп своими руками из светодиодов является эффективное отведение тепла. При недостаточном охлаждении внутри кристалла светодиода протекают необратимые изменения, приводящие к снижению яркости и, в конечном итоге, к перегоранию.

Задачу охлаждения светодоидов решают разными способами:

1. Активное охлаждение – когда светодиод обдувается кулером. Это снижает ресурс всей системы, привносит дополнительную вероятность поломки и увеличивает шум. Зато позволяет серьезно сократить размеры радиаторов.
2. Пассивное охлаждение – это когда светодиоды устанавливают на радиатор из теплопроводного материала (медь, алюминий) и охлаждение происходит за счет естественного теплообмена с окружающей средой.

Второй способ, конечно, более привлекательный и менее затратный. Надо только взять радиатор побольше.

Площадь радиатора рассчитывается с помощью всяких сложных формул, но уже с древних времен радиолюбители всего мира используют тайное знание – на каждый ватт рассеиваемой мощности нужен радиатор 20 см 2 .

Для тех, кто собирает светодиодные фитосветильники для растений своими руками в промышленных масштабах, в продаже имеются специальный радиаторный профиль. Но он, на мой взгляд, слишком уж дорогие (200 руб за каждые 10 см профиля). Хотя выглядят, конечно, зачетно.

Поэтому я пойду по пути здравомыслящего человека – возьму алюминиевый профиль. Из него можно замутить лампу для рассады своими руками, которую не стыдно повесить над подоконником и при этом добиться отличного охлаждения.

В ближайшем строймаге были приобретены два П-образных профиля, один – поменьше (20х25х20х2, 133 руб), другой – побольше (30х30х30х1.5, 148 руб).
Отрезал желаемый кусок (у меня получилось 56 см), из остатков сделал заглушки по торцам, в которых проковырял отверстия под кабель и выключатель.

Для подвешивания светильника над цветами приделал две петли. Для этих целей хорошо подошли зажимы для тросов по 17 рублей за пару:
Изначально все светодиоды полного спектра для растений имеют планарное расположение выводов, поэтому их надо немного нарастить и загнуть вниз под 90 градусов. Вот так:

В мелком профиле насверлил дырок (туда будут вставляться светодиоды):
Для приклеивания светодиодов нужно брать спец клей, коих развелось просто пруд пруди.

Естественно, чем выше теплопроводность, тем круче. Но, если поверхности ровные и плотно прижаты друг к другу (на расстоянии в десятки микрон, тоньше листа бумаги А4), то теплопроводность термоклея перестает иметь определяющее значение. Хоть детским вазелином мажь, нормальный отвод тепла обеспечен. Тут уже на первое место выходит прочность соединения.

Термоклей, конечно, штука хорошая, но для небольших мощностей достаточно обычного красного герметика из автомагазина, которым мажут всякие прокладки при сборке двигателей. Я взял вот такой:

Держит очень даже неплохо.

Через сутки, когда герметик полностью схватился, подключил все светодиоды последовательно:

Осталось только соединить половинки корпуса и можно включать.

Свет от этих светодиодов очень непривычный, напоминает разведенную в воде марганцовку.

Измерения показали, что фитолампа потребляет 500 ма, общее напряжение 32 вольта.

К сожалению, уже через полчаса работы корпус лампы сильно разогрелся (60-65°C). Сам блок питания — тоже горячий. Работать-то оно при такой температуре будет, но все-таки радиаторы лучше брать побольше. Думаю, 30 см 2 на каждый Ватт мощности светодиода, будет самое то.

Несколько отверстий в корпусе зарядника помогли решить проблему перегрева драйвера:

Кстати, недорогой радиатор для одиночного светодиода куда-нибудь на дачу или в теплицу можно сделать из полос алюминия:

В завершении хочу показать еще как сделать фитолампу для растений своими руками (видео не мое, но очень познавательное):

Если вы такой же новичек в области светодиодного фитосвета, надеюсь, моя история помогла разобраться как сделать подсветку для рассады на подоконнике. Только не повторяйте моих ошибок – берите радиаторы бОльшей площади или ставьте вентиляторы.

Осталось только придумать, как повесить фитолампу на пластиковое окно и можно звать хозяйку принимать работу.

Знаю, что проще всего закрепить лампу на окне на супер-присосках, вот таких:

Я же пошел по наиболее дешевому пути: вырезал хомут из тонкого пластика (из крышки от ведра из-под краски) и загнул ему ножки с помощью фена. Вроде нормально получилось. А главное, можно, не снимая лампы, открывать окно в режиме микропроветривания.

И вот, моя первая светодиодная лампа для растений своими руками уже висит над рассадой:

Как сделать фитолампу для подсветки рассады и растений в домашних условиях — пошаговая инструкция

В зимнее время от недостатка солнечного света домашние растения и рассада могут погибнуть. Им не хватает ультрафиолетового излучения, оно ускоряет рост листьев и развитие корневой системы. Для восполнения ультрафиолета можно сделать так называемую фитолампу, в домашних условиях. А для рассады опытные садоводы используют стеллаж с подсветкой. В нём удобно хранить сразу много молодых растений.

О том, как всё это сделать своими руками, расскажем далее.

Расчет необходимого света

Для работы фитоламп используются светодиоды, притом обычно только красного и синего цвета; их так и называют – фитосветодиоды. Красное свечение светодиодных ламп используется для растений и рассады, готовых вот-вот расцвести. Синий улучшаем рост клеток; подходит для молодых растений и рассады, которые ещё не успели вырасти. Длина волны красного светодиода – 660 нм (нанометров), синего – 445 нм. Смотрите эти две характеристики, когда будете выбирать светодиоды.

Для рассады и домашних растений, уже перенасыщенных излучением синего спектра, рекомендуем добавить светодиоды с фиолетовым спектром.

Однако прежде, чем приступить к сбору фитолампы своими руками, необходимо посчитать, сколько нам понадобится диодов. Тут может быть три варианта исполнения фитолампы, в соотношениях ламп красного и синего:

• Для активного роста рассады и растений. Красных диодов четыре к одному или двум синим; либо совсем убрать красные, оставить только синий.
• Для взрослых растений. Плодоносность. Выбираем соотношение шесть красных к одному синему, либо только красные.
• Общее освещение нескольких растений. Один синий и четыре-шесть красных.

По такой формуле рассчитывается количество нужных ламп, где

P – мощность всех ламп, Ватт.

L – длина площади освещения, М.

B – величина освещённости, не менее 8000 Люкс.

Площадь освещения – это размер подоконника или полки стеллажа для рассады и растений. Величина освещённости измеряется в люксах. Один люкс – величина, значащая, что источник света (лампа) равномерно освещает площадь 1 м 2 . Посмотреть количество люмен можно в характеристиках лампы, написанных на упаковке, в инструкции или на самом диоде.

После таких расчётов можно приступать к следующему этапу сборки светодиодных ламп для ваших растений.

Как сделать фитолампу и что для этого понадобится

Здесь потребуется набраться терпения. Чтобы не ошибиться, не торопитесь и внимательно выполняйте пункт за пунктом.

Подготовка материалов

Чтобы сделать фитолампу своими руками, заранее приготовьте:

• Светодиоды или светодиодные ленты нужного количества и нужных цветов.
• Блок питания (драйвер) на 12 вольт, с нужной мощностью, которую мы уже высчитали (мощность всех ламп).
• Соединительный провод и коннектор. Можно использовать блок от старого зарядчика мобильного телефона. Проверьте, чтобы он был рабочий. Сложностей с пайкой провода на драйвер и блок зарядного устройства возникнуть не должно; там и там два конца. Для проверки можно временно замотать корпус зарядного устройства изолентой, потом притянуть клеем.

Характеристики теплоотдачи у алюминия идеально подходят для любых светодиодов, которые сильно греются и плохо переносят высокие температуры.

Помимо листа из ПВХ или алюминия, ещё используют обычный пластик или поликарбонат. Но последние два материала самые ненадёжные, диоды быстро перегорят.

Как сделать алюминиевый корпус

Опытные садоводы рекомендуют использовать алюминий при сборке фитолампы своими руками. Лампа должна в идеале работать 12 часов в сутки. Чаще в те часы, когда нет солнца. Тогда рассада окрепнет и расцветёт. Но если у светодиодов не будет достойного охлаждения, то они перегорят, и придётся тратить время на ремонт.

Выбирайте алюминиевый профиль в зависимости от площади освещаемой поверхности и расположения внутренних электрических частей (количество контактов светодиодов, размер драйвера и проч). Для удобства советуем профиль П-образной формы.

Высверливаем дырки под диоды, вставляем их.

Приклеиваем только после проверки работоспособности! (см.следующую главу «соединение светодиодов»).

Или клеим светодиодную ленту и делаем две дырки под провода питания сети.

Выбираем специальный теплопроводный клей. Их сейчас очень много.

Мы рекомендуем использовать две марки.

1. Kafuter K-5204K . Прикрепляется за 10 минут, полностью затвердевает через сутки. Тюбик 80 грамм стоит от 400 до 700 рублей.
2. Fujik Heatsilk Compound . Главное его достоинство – схватывается через полчаса, полностью затвердевает через час. Тюбик 20 грамм стоит от 100 до 200 рублей.

Они обладают высокой теплопроводностью, крепко держать склеенные детали и не высыхают в тюбике или шприце в отличие от многих аналогов. Можно использовать и автомобильный герметик, если нет возможности приобрести клей. Судя по отзывам в интернете, держит светодиоды не менее хорошо.

Соединение светодиодов

Теперь соединяем цепь. Мы выбрали так называемое последовательное соединение. Оно позволяет подключать большое количество диодов одновременно, потому что ток остаётся постоянным. Параллельное соединение хуже по многим параметрам.

Для такого соединения нам необходимо определить плюс и минус диода. Возьмите его в руку и присмотритесь к контактам внутри колбочки: маленький – это плюсовой контакт, большой – минусовой.

Для наглядности советуем посмотреть видео:

Электрическая часть фитолампы собирается по такой схеме:

Первый контакт драйвера соединяем с плюсом диода, минус диода – с плюсом следующего и так далее, пока цепь не вернётся обратно в драйвер. В данном случае неважно, на какой из двух контактов драйвера присоединять диоды.

Выглядеть соединение внутри корпуса будет подобным образом:

Рекомендуем сначала ознакомиться с главой «Топ 5 ошибок при самостоятельной сборке фитосветильника» (см.ниже)

Теперь проверяем, работает ли наша фитолампа. Если всё хорошо, останется установить лампу на нужном вам месте.

Монтаж фитолампы

Вариантов монтажа фитолампы очень много, в интернете можно найти инструкцию на любой вкус. Мы приведём два примера: как закрепить над подоконником и как своими руками собрать стеллаж.

Для подвески светильника над вашей рассадой или цветами прикрепляем две петли по краям корпуса. Можно приобрести, например, зажимы для тросов:

Теперь подвешиваем над подоконником. Для подвески можно выбрать небольшие тросики:

Подробней – на видео:

Если вы хотите сделать своими руками полки для рассады, в интернете десятки версий исполнения. Стеллажи могут занимать всю комнату:

Или скромный уголок:

Встречаются креативные идеи:

Собрать любой из таких стеллажей обычно не составляет больших трудностей.

Если не уверены в своих силах, ознакомьтесь с этими двумя инструкциями:

Топ 5 ошибок при самостоятельной сборке фитосветильника

1. Не соблюдена полярность светодиодов. Плюс должен быть к минусу, а минус снова к плюсу (при последовательном соединении), иначе светильник не будет работать.
2. Слабая пайка. Проверьте надёжность спаянных между собой контактов.
3. Напряжение, идущее на светодиод, не имеет почти никакого значения. Главное соблюсти значение тока. Если вы сделали неправильные расчёты, диоды будут гореть тускло. И наоборот, когда ток слишком высокий, диоды вашей самодельной фитолампы станут гореть ярче обычного, но будут перегреваться и быстро выйдут из строя. Если вы столкнулись с одной из этих проблем, заново проверьте расчёты мощности. Если там всё верно, то по цепи должен протекать необходимый ток.
4. Включите на несколько минут светильник. Проверьте, сильно ли греется корпус драйвера (главное не касаться открытых токоведущих частей!). Если нет, проверьте через десять минут. Со временем, в течение получаса или часа они и должны нагреваться, но не более 50–55 градусов. Впрочем, бывают разные драйверы. Номинальные температуры нагрева обычно указаны в инструкциях. Для измерения температуры используйте бесконтактный измеритель температуры или электронный градусник (у опытного радиолюбителя один из приборов всегда под рукой). Если идёт сильный нагрев, проблема может быть в некачественном драйвере или неправильно собранной цепи. Проверьте заново. Может оказаться, что драйвер работает на пределах своих мощностей. Тогда стоит убавить количество диодов или поменять драйвер на более мощный.
5. Учитывайте, что располагать фитолампу нужно на 25–40 см от рассады и других растений. Соответственно, при росте растений нужно поднимать выше. Когда станете собирать, например, стеллаж, не забывайте про это.

В заключение

Большинство садоводов согласятся с тем, что ухаживать за растениями значит – заниматься творчеством. На глазах огородника развивается что-то новое, растёт живой организм. Потому мы прежде всего желаем вам творческих успехов!

Пишите комментарии и делитесь статьёй в социальных сетях, чтобы и другие люди узнали, как сделать фитолампу для подсветки рассады и растений в домашних условиях.

Как сделать светодиодную фитолампу в домашних условиях

Для нормального цветения, роста и плодоношения растений требуется солнечный свет. В зимний и осенний период наблюдается недостаток солнца, поэтому нужно использовать специальный источник света. В качестве такого устройства можно взять светодиодные фитолампы. Цветовод может купить в любом магазине, но стоят такие устройства довольно дорого, и не всегда возможно найти подходящую по всем параметрам и характеристикам лампу. Поэтому можно сделать фитосвет своими руками из светодиодной ленты.

Особенности светодиодной подсветки

Светодиодные источники света постепенно вытесняют классические лампы. Светодиоды применяются во многих сферах, и цветоводство является одной из них. Специалисты любят такие приборы за их положительные качества, результативность и практичность.

Светодиоды доступны, даже несмотря на высокую стоимость. Они окупятся уже после сбора первого урожая. К тому же диоды потребляют минимум электроэнергии и имеют долгий срок службы. Купить их можно в любом магазине электротехники и светотехники.

В диодных приборах есть возможность регулировки спектра. Это важно, так как в каждый период своего развития растению требуется определенный спектр. С помощью красного и синего диапазонов возможно создать наилучшие условия для рассады.

Светоизлучающие диоды отличаются малым нагревом. Лампы можно устанавливать прямо над растениями не боясь, что они могут пересохнуть. Самодельную фитолампу можно не убирать при поливе – она герметична и защищена от влаги. Такие устройства полностью безопасны, так как в составе нет вредных компонентов.

Как влияют разные спектры на цветы

Проводится множество экспериментов, связанных с влиянием искусственного света на рост растений. Ученые пришли к следующим выводам:

• Синий цвет вызывает рост корней и помогает появлению сильных ростков.
• Красный цвет помогает росту семян и образованию цветов.
• Желтый также выполняет свои задачи, но уже на внутреннем уровне, отследить влияние глазом невозможно. Внешне он просто отражается от листьев.

Отличие фитолампы от лампы дневного света заключается в возможности настраивать разные оттенки для каждой фазы развития. Оптимальное соотношение красного и синего фито светодиодов 3:1 и 2:1.

Что нужно для создания фитолампы из светодиодной ленты

В магазине светодиодная фитолампа продается по цене от 2 тысяч до 15 тысяч рублей. С целью экономии любой человек можно самостоятельно создать светильник из фито светодиодной ленты. Собранное устройство может быть любого размера и формы. Схема сборки несложная, разобраться может даже новичок.

Для создания фитолампы своими руками потребуются:

• красная и синяя светодиодные ленты;
• фанера или алюминий для создания корпуса – лучше брать алюминий, чтобы он дополнительно отводил тепло;
• драйвер;
• провод;
• вилка;
• инструменты.

При конструировании фитоламп возникает проблема теплоотвода. Неэффективный отвод тепла приводит к тому, что светодиодный кристалл деформируется и разрушается, а этот процесс является необратимым. Лампа будет слабо светить и вскоре перегорит.

Охлаждение диодов бывает двух видов:

• Активное. Используются специальные кулеры для продува диодов. Ресурс системы в данном случае снижается и возрастает риск поломки. При этом размеры радиатора будут меньше.
• Пассивное. Используются теплоотводящие подложки. Обычно это алюминий или медь.

Второй вариант используется чаще, так как он требует меньше финансовых вложений.

Сборка светильника

Когда все необходимые элементы приобретены, можно начинать собирать фитолампу своими руками из светодиодов. Алгоритм работы:

• Очистка и обезжиривание основы.
• Установка системы охлаждения.
• Отрезание необходимой длины ленты. Важно разрезать плату по отмеченным местам, чтобы не повредить токопроводящие дорожки.
• Приклеивание ленты на заранее намеченное место. Так как светодиодная лента имеет клеевую основу, дополнительно использовать крепежные средства не требуется.
• Подключение частей для электропитания.
• Спаивание всех необходимых деталей.
• Разметка и проделывание отверстий в корпусе для подвешивания.
• Проверка на работоспособность.

Перед тем как вешать фитосветильник, сделанный своими руками, нужно заранее решить, где нужно поставить отражатели света. Это связано с негативным влиянием красного и синего цветов на глаза. Отражатель уменьшает вред благодаря рассеиванию света.

Недостаток такой конструкции заключается в том, что оба вида диодов будут светить одновременно. Вместо ленты можно использовать точечные светодиоды.

Выбор светодиодов

Чтобы получить необходимый эффект, следует верно выбрать светодиоды. Рекомендации:

• Для правильного расчета числа ламп нужно учитывать размеры помещения и высоту установки.
• Нужно соблюдать требования для выращивания того или иного сорта растений. В каждый период развития им нужно различное количество света.
• Диоды должны быть качественными и иметь хорошую систему теплоотвода. Это гарантирует долговечность работы фитолампы светодиодной своими руками.

Каждому растению требуется свой уровень света:

• Растения, которые любят тень, требуют 1000 люкс.
• Рассада, любящая свет, должна получать 2000 люкс.
• Цветущие виды требуют 3000 люкс.
• Цветы, прорастающие в солнечных лучах, получают более 4500 люкс.

Расчет производится по формуле произведения площади помещения на количество света. В итоге получается определенное количество люменов, т.е. мощности светового излучения, на которое ориентируются при сборке лампы.

Расчет драйверов и выбор основы

Блок питания является обязательной частью лампы. Он выравнивает напряжение на выходе и подает на светодиоды оптимальное питание.

В документации к ленте указывается значение падения напряжения на разной величине силы тока. Это значение нужно умножить на число диодов. Из полученного параметра выбирается оптимальное количество драйверов.

Рекомендации, которые помогут при установке и подключении:

• Лучший вариант драйверов – на 50 Вт. Более мощные устройства будут греться и стоят дороже. По силе тока оптимальный выбор источника на 600 мА.
• Во время расчетов драйвера следует учитывать реальную, а не максимальную мощность светодиодов. Рассчитывается она как ток используемого источника, умноженный на падение напряжения.

В качестве поверхности лампы может использоваться любой материал. Часто фитолампы делают из фанеры, доски, но в этом случае обязательно нужно продумать охлаждающую систему. Лучше брать алюминий – тогда тепло будет отводиться от поверхности и прибор прослужит дольше.

Купить алюминиевую декоративную накладку можно в любом строительном магазине. Для крепления в углах основы проделываются отверстия, за которые можно повесить конструкцию.

Проверка светодиодов тестером

Определить работоспособность светодиодов для фитоламп можно с помощью тестера. Алгоритм проверки следующий:

• Установка тестера в положение «проверка на обрыв».
• Коснуться щупом выводов. Красный ставится на анод, черный – на катод.
• При проверке должны загореться диоды. Неисправные светить не будут.
• При изменении полярности на экране должна оставаться единица.

Также проверка на мультитестере может проводиться через гнезда для транзисторов. Отверстия слева анода ставятся в гнезда Е, катоды – в С. Для отверстий справа – наоборот.

Распространенные ошибки

При создании фитолампы чаще всего встречаются следующие ошибки:

• Покупка дешевых компонентов. Светодиодная фитолента низкого качества не даст нужного влияния растениям, а неверно выбранный драйвер приведет к плохому выравниванию напряжения и быстрой поломке лампы. Весь комплект элементов для сборки должен быть оптимального качества. Для этого брать товары лучше в специализированном магазине.
• Неправильный расчет системы охлаждения. При плохом отводе тепла сокращается время эксплуатации фитолампы.
• Плохой контакт между деталями. Также влияние оказывает негерметичность устройства, собранного своими руками.

Установка фитолампы

Чтобы растение получало оптимальное количество света, нужно верно поставить лампу. Растениеводы вывели ряд советов, которые помогут установить светильник наилучшим образом.

Лампу, сделанную своими руками, можно ставить прямо над рассадой. Она не нагревает окружающую среду, поэтому можно не отступать 10 см.

Молодые саженцы любят рассеянный свет. Чтобы его создать, на стену рядом с рассадой вешают белую простыню. Также можно покупать светильники с патроном, который направлен в сторону. Тогда свет будет падать и сверху, и под углом.

Прибор, который подвешивается, можно крепить на цепочках и проволочных петлях. Лампу, которая устанавливается, можно закрепить на самодельных деревянных опорах.

Время подсветки зависит от времени года, вида культур, температуры в оранжерее или теплице и других показателей.

Светодиодная фитолампа своими руками 100Вт

В прошлом посте про гидропонику поднимался вопрос освещения, хочу немного осветить эту тему, постараюсь рассказать максимально доступно. Сразу скажу, я не супер спец, просто делюсь своим опытом.

Зачем светить, есть же окно?

Растению нужен свет, много света, в идеале 18 часов (зависит от фазы роста и типа культуры). Если от окна света мало или окна нет, например в гроубоксе, то нужна досветка. Если хотите больше деталей, то рекомендую прочитать эту статью: https://minifermer.ru/page_45.html

Типы ламп: лично я занимался люминисцентными и светодиодными лампами, поэтому буду рассказывать про них.

из плюсов: простота установки, много где можно купить.

минусы: недостаточно света, растения начинают “вытягиваться”, стоит каждая 450+руб, слабый спектр, недолговечны (у меня 3 испортилось за пол года) Osram Fluora. Пришлось городить такие вот сборки:

ДНаТ, ДРиЗ и им подобные (металлогалогенные и натриевые лампы) мне не подходят, так как занимают много места и сильно греются. При использовании таких ламп необходимо докупать култьюб(стеклянный цилиндр, через который продувается охлаждающий лампу воздух), плюс они очень много “кушают” электричества. Фото не моё:

На текущий момент, по моему мнению, самое высокое сочетание потребляемой мощности и светового потока. Из минусов, это высокая цена на готовые лампы, но абсолютно без проблем можно собрать самому имея минимальные навыки и время. Расскажу подробнее на примере 100Вт лампы на Full Spectrum светодиодах (подходят для всех циклов жизни растения)

Что нам потребуется:

1. Радиатор! Очень важно, чтобы светодиоды не перегревались. Я брал размером 150*70*20мм, модель HS 151-150, на начало 2016г стоят 160руб. По опыту не рекомендую на него ставить более трех светодиодов.(3,3В при 0,6А).

2. Светодиоды. Тут есть много вариантов. Для растений, в основном, нужен красный и синий спектры. Я использовал светодиоды в которых совмещен “цвет”, они универсальны и подойдут для любого цикла жизни растений – Full Spectrum LED. Чтобы было проще с монтажом рекомендую брать сразу несколько штук на платформе. Платформа с 5 светодиодами, стоит 500руб:

и размещаем её на радиаторе:

В итоге у нас получается модульная система, и мы можем задавать любой удобный размер.

3. Драйвер (блок питания). У светодиодов есть различные характеристики. Конкретно у моих падение напряжения – 3,3Вольт при токе 600милиАмпер. Соответственно Вам нужен драйвер со стабилизацией по току на 600мА. Соответственно, напряжение зависит от количества светодиодов, например: для одной платформы на 5 светодиодов нужно (5штук*3.3Вольт) 16,5Вольт драйвер, для двух – 33Вольт, для 5 – 82,5Вольт. Больше 5 платформ к одному драйверу лучше не подключать – будет очень сильно греться.

Цена: 4 радиатора+3 платформы+драйвер30Вт= (160*4)+(500*3)+650=2 790руб

Как и чем скреплять и как вешать – на ваше решение. Ниже видео сборки 100Вт светильника, общая стоимость около 10 тыс.руб:

Повторюсь, что есть оооочень много нюансов, я старался донести максимально просто.

ЗЫ. Youtube режет музыку нормальную, пришлось поставить “бесплатную”

Найдены возможные дубликаты

Грибам для роста свет не нужен. Но, они тянутся к свету и чтобы задать направление роста используй светодиодную ленту синего спектра (1-2шт.), этого будет достаточно. Если бокс прозрачный можно обойтись без нее.

Грибами не увлекаюсь, но насколько я помню, обычные грибы любят темноту, влажность и лошадиный навоз.

не все грибы, каждый вид любит свой субстрат , а некоторые вообзе без микоризы не растут, моё имхо радиаторы пиздец с запасом)

на CXB3590 нет желания заменить?

@SanVon, Радиаторы да, с запасом =)

При изначальных расчетах хотел оставить их пассивными (что, в принципе, и сделал). Матрицы не хочу, они немного проще в сборке, но им нужно активное охлаждение, большие радиаторы, плюс линзы для нормальной фокусировки. Насколько я понял в CXB3590 много “лишнего” спектра, соответственно зачем тратить эл. энергию, отводить тепло от “ненужного” цвета? =)

дай ссылку где покупал светодиоды, плиз

з.ы. для Ruspill, под аквариумным растет, но хуже/лучше сравнить не счем

з.з.ы. пока ни в чем не обвинили) выращиваю салат и розы.. салат проще

Вот тут готовое решение. И по цене то же самое.

Фитопанель UFO 120 Вт 120 светодиодов

1. у автора собранный светильник освещает большую по площади поверхность и такое “готовое решение” для его нужд не подходит, что бы осветить его площадь, пришлось бы эту лампу высоко подвесить.

2. Лампы UFO – дно.

Ну, у них там много решений. И фирмы разные. И вроде как недорого.

И для аквариумов есть

Диоды то какие у тебя 3 или 5? И пост называется лампа 100 ватт, где ты расписал сколько диодов нужно на 100 ватт? много ненужных цифр, а что надо не написал

3. Драйвер (блок питания). У светодиодов есть различные характеристики. Конкретно у моих падение напряжения – 3,3Вольт при токе 600милиАмпер.

Номинальная мощность 3 ватта

Автор, а если без pcb “звезд” и других модулей-подложек диод напрямую на радиатор клеить, а + и – изолировать, не смертельно?

@hardstylepower, Если изолировать и на теплопроводящий клей (или как он там называется) то почему нет.

Хочу собрать такой светильник, автор можешь помочь советами?

Дык все в видео есть. На youtube канале минифермера есть еще обучающие видео. Спрашивай, чем смогу помогу =)

Хм, у нас диодная лампа Uniel по ценам достаточно дешевая. 9W – почти 900р, а 20W – 2000 деревянных. Светит так, что ослепнуть можно.

Всегда думал, что ток вольтами меряется, а сила тока – производная величина от напряжения источника и сопротивления потребителя. Иными словами – основная характеристика светодиодов – то, что им нужно 3.3 вольта и источник питания выдерживающий не менее 600мА. Тоесть канает любой источник питания дающий 3.3 вольта и на котором указанна сила тока не менее потребительской 600мА для одного светодиода.
И амперы на блоке питания – амперы его короткого замыкания, умножаемые на его напряжение дают его максимальную мощность.

На сколько я неправ?

@carpen, ниже картинка, которая все объясняет. Ты не совсем прав, тут важно, как ты их подключаешь: если параллельно, то да, 3.3 вольт и далее делишь силу тока блока питания на потребления каждого светодиода. Например от 3.3V, 2A можно подключить три светодиода.

Если ты подключаешь светодиоды последовательно, то тогда сила тока должна быть неизменна, количество светодиодов зависит от количества выдаваемых вольт блоком питания. как то так.

Если я подключаю потребители параллельно, то я не делю между ними силу тока с блока питания. Каждый из них сам в обязательном порядке начинает потреблять U/R, независимо от указанного на блоке питания тока. Основная характеристика блока питания – напряжение. Ток на блоке питания – максимальный ток, который блок питания выдерживает без ущерба себе. Если начать кушать больше – блок питания будет, как минимум, перегреваться.

Если подключаю потребители последовательно, то сила тока на всех них будет одинаковая и равна U/R, где U – напряжение на источнике, а R – суммарное сопротивление нагрузки. Нужно следить, что бы нормально подошло напряжение и не сожгло устройства и с другой стороны – что б не спалить блок питания, нужно что б у цепи не было слишком низкого сопротивления(что бы ток в цепи не превышал ток с надписи на наклейке блока питания). Тоесть опять подбираем по напряжению и смотрим, что б у блока питания был запас по силе тока.

К чему это всё? А к тому, что пока я дожидался ответа, я успел почитать, что из-за нелинейной вольт-амперной характеристики светодиода им противопоказанно прямое подключение к блоку питания, который является, по-сути, источником ЭДС. И во избежание проблем с резким возрастанием силы тока в диоде при достижении порогового напряжения их либо подключают через ограничивающие резисторы, скажем, либо используют “источники тока”, которые чаще называются “драйверами” основной характеристикой которых является постоянная сила тока в пределах допустимой мощности драйвера. Всё из-за того, что до достижения некоторого значения напряжения светодиод не работает, потом резко включается и при рабочем токе имеет очень стремительно растущую зависимость силы тока от напряжения, из-за чего совершенно мизерные превышения напряжения могут привести к резкому возрастанию силы тока, пробою, излишнему нагреву диода и выходу из строя. И именно по этой причине очень важно мерить светодиод именно по силе тока и подключать к источнику, способному гарантировать именно одинаковую силу тока. Вот.

Фитолампа Для Растений Своими Руками: Виды, Конструкции, Схемы

Фитолампа нужна для того, чтобы состояние ваших насаждений не зависело от времени года и светового дня. Она будет уместна и в том случае, если вы выращиваете на подоконнике огороды из самоопыляющихся растений, и дл домашних цветов, и для выгонки луковичных растений, и если вы выращиваете декоративные растения, привыкшие к условиям тропиков.

Домашней лампы здесь будет недостаточно. А еще фитолампу можно сделать и своими руками. Вот самый простой вариант LED-лампы.

О чем нужно подумать заранее

В первую очередь, о том, сколько света нужно вашим растениям. Для этого есть специальная формула — Ф= E×S/Kи. Ф в данном случае означает поток света. Остальные значения следующие:

• Ки означает коэффициент потерь света, которые случаются при его рассеивании;
• S это площадь, которую нужно вам осветить;
• Е — это освещенность, которая нужна именно для тех растений, которые вы выращиваете.

Не забывайте о том, что коэффициент потерь составлять может 0,8-0,9. При этом, фитолампам нужны отражатели, особенно если фитосветильник сделан на базе светодиодной ленты: в этом случае отражатель поможет сконцентрировать на нужной вам площади максимум света.

Что нам нужно для создания фитолампы

Собирают её из следующих компонентов:

• Источника питания;
• светодиодов (у них должен быть специальный спектр излучения);
• системы охлаждения;
• корпуса;
• вспомогательных инструментов и материалов.

Фитосветодиоды подойдут и красные, и синие, и пурпурные. Модификации у них тоже бывают разные: дискретные SMD-элементы, COB-матрицы. Самая простая подсветка делается из светодиодной готовой ленты(она должна предназначена быть именно для растений).

Ее разрезают на несколько кусочков. Также делается из СОВ-матриц или SMD-элементов, но для них нужно рассчитать правильно радиатор.

Также подойдут фитодиоды,которые созданы по технологии универсального сине-красного излучения (УСКИ)

Отличаются они уникальным спектром излучения, который получается благодаря особому составу люминофора. У них расширенная спектровая характеристика.

Такие светодиоды больше всего подходят для создания фитолампы в домашних условиях, ведь такая лампа растению обеспечит полный цикл роста.

Также нужна пассивная система охлаждения. А источником питания может быть источник напряжения плюс 12 вольт (для светодиодной ленты) либо драйвер, у которого на выходе получается стабилизированный постоянный ток. А вот корпус светильника обычно одновременно является и его радиатором.

Фитолента и особенности её использования

Лучше всего фитоленту разрезать на отрезки сантиметров в пять. Так как основание у нее клейкое, можете монтировать фитоленту на какую угодно поверхность.

А вот в качестве материала для корпуса лучше использовать алюминиевую или жестяную тонкую пластинку. Это отличный отвод тепла для чипов ленты, излучающих свет. В её углах делаются крепежные отверстия.

Подвесить её можно на цепочках, длину которых можно регулировать.

Создаем фитосветильник своими руками

Для него светодиодных ламп нужно несколько штук. Для начала покупаем DIV-набор, куда входят:

• Цоколь металлический разборный Е-27;
• Радиатор с саморезами из алюминия;
• Линзы и держатель для линз (угол рассеивания — 90 градусов);
• smd-светодиоды и плата;

Также нужно купить smd led красные и синие, припой легкоплавкий, термопасту и драйвер с нужной вам мощностью. Сперва монтируем на плату паяльником и феном светодиоды. Паяльник разогреваем до 280 градусов. Далее припаиваем провода от драйвера к плате.

На работоспособность схему проверить можно включив её на короткое время. Если светятся все чипы, начинаем собирать корпус.

Там, где радиатор контактирует с платой, нужно тонко нанести термопасту, прижмите все места контактов при помощи саморезов. Установите линзы над всеми светодиодами, их зафиксируйте при помощи держателей с винтами.

Разместите драйвер внутри корпуса из пластика.

Выходные провода этого драйвера припаиваем к плате, входные же прижимаем к боковой и центральным частям цоколя.

Такая фитолампа подарит свет сразу нескольким комнатным цветам или рассаде, которая высажена на участке в 25 см.

Самые частые ошибки

Есть несколько нюансов, которые сделают вашу фитолампу более эффективной. Вот на что стоит обратить внимание:

1. Не приобретайте дешевые светодиоды. С ними результативность освещения упадет и очень сильно. Лучше не покупать китайскую продукцию, ведь спектр излучения и световой поток без особых приборов измерить невозможно, чем и пользуются китайские производители, выдавая некачественные диоды за хорошие;
2. Рассчитывайте правильно систему охлаждения. В вашей системе обязательно должен быть радиатор, рассеивающий тепло от чипов равномерно, термопаста для улучшения контакта подложки и радиатора, а также блок защиты, отключающий лампу, если остановился вентилятор;
3. Не используйте комплектующие низкого качества. Тут все понятно. Не используйте китайские комплектующие и не пытайтесь повторить их сборку. Комплектующие должны быть скреплены надежно и у них должен быть высокий запас прочности;
4. Не экономьте на драйвере.

Хороший фитосветильник сегодня стоит немалых денег, да и найти такой непросто. Дешевые варианты же вряд ли будут выполнять свои функции. Именно поэтому фитолампа, сделанная своими руками — отличный вариант для любой домашней оранжереи или грядки.

Смотрите видео: Дуговые натриевые лампы