Что делать если подмерзли яблони

Что делать, если яблоня подмерзла

Практически на каждом приусадебном участке растет множество кустарников и плодовых деревьев, среди которых нередко встречается яблоня. Садоводы ценят ее за непревзойденные вкусовые качества плодов, которые годятся как для употребления свежими, так и для переработки в соки, джемы, повидло и т. д. Но даже опытный хозяин может допустить ошибку в подготовке к зиме. В таком случае возникает вопрос — если яблоня подмерзла, что делать?

Яблоня подмерзла, возможно ли спасти?

К сожалению, не только молодые, но даже старые деревья могут пострадать от сильных морозов. Особенно это касается теплолюбивых сортов: Айдареда, Антоновки, Белого налива и т. д. Саженцы могут вымерзнуть полностью, а при условии промерзания грунта гибнет корень. Ниже рассмотрены необходимые действия для спасения при разных стадиях поражения заморозками:

• Симптомы: к концу весны на дереве не появилось ни одного листочка. Яблоня не пробуждается от зимнего сна и не подает признаков жизни. Кора сморщилась, окрасилась в серый оттенок и засохла. Под корой образовалась влага с гнилостным запахом. На срезе ветвей и корневой системы видны бурые пятна. Поросли нет.

Вывод: такая ситуация говорит о полном омертвении тканей. Яблоня замерзла, что делать в данном случае, абсолютно очевидно — раскорчевывать и высаживать новые деревья.

• Симптомы: в наземной части дерева аналогичны первому случаю, но корень живой. В апреле или мае появляется поросль. Это значит, что вымерзла только верхняя часть растения. Есть шанс, что крона восстановится, но при условии появления почек. Если почек нет, но есть поросль, дерево пригодно лишь для перепрививки.

Выводы: прежде всего, следует удалить все замерзшие участки кроны и обрезать мертвые ветви. Формировать новую крону следует из отростков. В таких случаях можно придать дереву форму куста или чаши. Но многие садовники предпочитают заменить дерево полностью.

• Симптомы: почки на дереве распускаются в указанный срок, идет завязка бутонов и распускаются цветы. Но листья небольшого размера покрываются желтыми пятнами, а со временем засыхают вовсе и осыпаются. Срезы не показывают следов промерзания — ни пятен, ни каких-либо иных следов. А вот корни имеют бурый цвет, молодые побеги не появляются.

Выводы. Дерево спасти нельзя. Верхняя его часть не пострадала от заморозков, но корневая система погибла. Возможной причиной тому стали сильное промерзание почвы или подтопление талыми водами.

• Симптомы: корень не пострадал от мороза, о чем можно судить по появившейся сильной поросли. При этом главная крона пострадала достаточно ощутимо, что сказывается в развитии: лист сохнет или растет мелким, на срезе ветви имеют зеленоватый оттенок. Бурые пятна — это главный симптом того, что морозу удалось подморозить дерево.

Выводы: Симптоматика будет наблюдаться несколько сезонов, но спасти дерево можно. Главное, оценить необходимость наличия в саду данного сорта. Дерево, которое можно заменить — заменяют, а ценный сорт лечат путем срезания поврежденных зон. Дерево обрезают вплоть до сильных штамповых побегов и формируют новую крону.

Дополнительная информация! Молодые деревья нуждаются в особой защите от морозов. Причем укрывать нужно не только ствол, но также грунт, чтобы защитить корень от подмерзания.

• Симптомы: основной признак средней степени подмерзания — это плохое развитие почек. Часть из них может вовсе не пробудиться. Молодые ветви — засохлые, при срезе имеют бурый цвет. При этом появляются сильные волчковые побеги — это означает, что дерево можно спасти.

Выводы: все поврежденные участки нужно срезать, а крону восстанавливать за счет сформировавшихся почковых побегов.

В случае не пробуждения яблоневых плодовых почек, но при отсутствии другой симптоматики, можно радоваться — пострадал лишь урожай яблок в этом сезоне. Если за деревом хорошо ухаживать и делать подкормки, то к следующему году оно даст урожай.

Дополнительная информация! При ежегодном подмерзании плодовых почек следует заменить сорт — он не пригоден для данной климатической полосы.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка подмерзших деревьев

Обрезка деревьев полностью зависит от возраста и уровня обморожения. Главный принцип здесь — помочь дереву справиться с полученным ущербом и не навредить ему. Поэтому можно дать несколько общих советов по обрезке и формировании новой кроны:

• При условии, что дерево, которое было высажено на постоянное место менее четырех лет назад, промерзло полностью до снежного покрова, его полностью срезают до уровня оставшейся нетронутой заморозком древесины. Из корневой поросли формируется новая крона.
• Если промерзание произошло выше места, куда была сделана прививка культурного сорта, заново появившиеся ветви будут относиться именно к нему. В таком случае срезается все лишнее. Можно подождать до следующего сезона и уже потом выполнить обрезку.
• При условии, что молодое дерево подмерзло не сильно, все новые ростки, идущие с подвоя и от корня, следует удалять. Это делается для того, чтобы дерево не затрачивало силы на формирование побегов, которые ему не нужны. Наоборот, оно должно направить полезные вещества на рост оставшихся ветвей.
• Взрослые деревья, незначительно пострадавшие от зимних морозов, следует обрезать абсолютно также, как и другие. Но при этом уровень обрезки должен быть не слишком интенсивным. Лучше срезать больше на будущий сезон.
• Сильно пострадавшие от морозов деревья лучше не обрезать вовсе. Нужно дождаться распускания почек. Только так можно определить уровень повреждения ветвей морозом и сделать правильные выводы о том, какие ветви должны остаться, а какие нужно удалить. Достаточно часто страдают только кончики и макушка, а нижние ветви остаются нетронутыми морозом. В таком случае, нужно срезать поврежденные части со здоровой древесины до того места, где появились новые побеги.

Дополнительная информация! Срезать поврежденные ветви нужно очень осторожно, чтобы не снять лишнее. Места срезов обрабатываются садовым варом.

Уход за пострадавшим от заморозков саженцем

Молодые, еще не успевшие окрепнуть деревья, чаще всего могут подмерзать при зимних морозах. Итак, подмерзла яблоня, что делать?

Если дерево пострадало не сильно, можно сделать профилактическую обрезку поврежденных участков и усилить уход за ним. В этот период следует усилить полив, чтобы пострадавшее деревце не страдало от недостатка влаги. При появлении цветочных завязей следует произвести удаление. Проводятся подкормки и регулярное мульчирование.

Все гораздо сложнее, когда саженец вымерз полностью, но остался целым корень. В данном случае попытка спасти его не увенчается успехом, поскольку дерево еще не было сформировано. Лучше вовсе заменить его на новое. Но если сорт достаточно ценен, нужно произвести полную обрезку до уцелевшей древесины, а новую крону формировать из образовавшейся поросли.

Из всех появившихся побегов следует выбрать один самый сильный, который станет основой для будущей кроны. Развитие других побегов нужно сдерживать путем укорачивания. На будущий сезон они вырезаются вовсе. При условии сильной корневой системы можно рассчитывать на формирование новой кроны в несколько раз быстрее, чем при высадке нового саженца. То есть, пойти подобным путем — это правильное решение. Формируемую крону нужно обильно поливать, а дерево подкормить полезными веществами.

Подмерзла верхушка колоновидной яблони: пути решения проблемы

Данный сорт яблок достаточно популярен среди садоводов. Но они также могут пострадать от заморозков, особенно подвержена опасности их верхушка. Итак, у колоновидной яблони замерзла верхушка — что делать в данном случае?

Прежде всего, не стоит паниковать. При подмерзании на верхушке дерева начинается ветвление. Таким образом, формируется не один ствол, а два или три. Неопытные садоводы при этом не знают, что делать, и часто губят дерево. Но, по факту, ничего страшного не произошло. Опытный садовод может даже извлечь выгоду из подобной ситуации: если все три ствола развиваются хорошо, то плоды будут на каждом из них.

Дополнительная информация! Появление дополнительных стволов — это обычная реакция растения на повреждение. Оно пытается сформировать дополнительные ветви для гарантированного выживания.

Если нет желания оставлять несколько стволов, следует определить, какой из них самый мощный, а дополнительные вырезать. На оставшемся побеге должно остаться несколько листов. С наступлением тепла почки на нем пробудятся.

Если верхушка погибла от мороза, следует срезать ее секатором до живой части побега. Оставшаяся часть побега станет продолжением ствола.

Чтобы не дать промерзать ветвям колоновидной яблони, нужно позаботиться о надежной защите молодых деревьев от морозов. Их тщательно укрывают на весь холодный период года, таким образом защищая от сильных заморозков. Подобные меры позволят уберечь растение как от холода, так и от вредителей, к которым относятся зайцы, мыши и прочие грызуны.

Рыхление приствольных кругов

Советы по уходу от опытных садоводов

Прежде всего, от мороза нужно защищать штамб и скелет деревьев. Если есть признаки поражения растения морозом, то именно эти части осматриваются наиболее тщательно. Определить степень поражения можно, срезав острым ножом часть древесины со ствола. При этом нужно смотреть на ее цвет:

• темно-коричневый — дерево мертво;
• светло-коричневый — средняя степень повреждения;
• зеленоватый цвет — слабые повреждения.

Начинать лечение дерева нужно сразу же с отступлением морозов. Как только растаял снег, следует провести первую подкормку азотными удобрениями. Дозировка берется больше, чем при обычном кормлении. Следующий шаг — побелка и опрыскивание раствором извести. Данный шаг позволит уменьшить нагревание коры. Не стоит забывать о рыхлении и мульчировании.

Дополнительная информация! Пострадавшие от мороза, но живые почки распускаются гораздо дольше, чем неповрежденные. Нужно просто подождать.

Поливать подвергшиеся обморожению деревья время от времени следует теплой водой. Причем эта процедура проводится вплоть до установления жаркой летней погоды. С середины июля полив производится водой обычной температуры.

Вот с обрезкой спешить не нужно. Прояснить картину со степенью повреждения можно будет только после того, как распустятся неповрежденные морозом почки. Нельзя допускать цветения дерева.

Если верхняя часть дерева погибла, можно дождаться появления осенней поросли и сформировать из нее новую крону. Для этого выбирается наиболее сильный побег, который станет формирующей основой. Остальная поросль срезается. Старая крона должна быть срезана до места роста нового формирующего побега. Достаточно часто садоводы практикуют оставление нескольких стволов и формируют многоствольное дерево. Если дерево было молодым и не болело, новая крона будет сформирована всего за несколько сезонов.

Полив плодового дерева

Обрезая подмерзшее растение, нужно быть очень внимательным, следя за тем, чтобы на центральном проводнике и основных сучьях было как можно меньше ран. В противном случае, ветвь, находящаяся выше срезов, может погибнуть. Иногда подобная ситуация приводит к гибели всего дерева.

В случае, когда подобных работ не избежать, одна ветвь срезается полностью, а на другой оставляется отросток максимально возможной длины. По возможности, серьезную обрезку поврежденных морозом деревьев откладывают на следующий сезон.

Места срезов обязательно дезинфицируют и обильно обрабатывают садовым варом. Данная процедура обязательна для любых деревьев, но с подмерзшими она выполняется максимально тщательно.

Дополнительная информация! Обработка срезов ветвей проводится медным купоросом, разведенным в воде. При этом соблюдается пропорция 100 грамм вещества на 10 литров воды. После дезинфекции место раны закрывается садовым варом— это позволит избежать занесения инфекции.

Даже при принятии всех необходимых мер, в летний период возможно усыхание поврежденных ветвей. Они вырезаются на кольцо. Данная ситуация никак не повлияет на восстановление всего растения, но удалять засохшие ветки нужно обязательно. В противном случае, возможно появление короедов, древоточцев и других вредителей подобного рода.

В целом, обморожение яблони — это большая неприятность даже для опытного садовода, но вовремя принятые меры позволят минимизировать ущерб. При этом, следует помнить, что лучше предотвратить беду, чем бороться с возможными последствиями. Поэтому молодые деревья нужно тщательно подготавливать к зимовке.

Реанимируем яблоню после зимы если замерзли верхние ветки

Зима – критический период в жизни культурных яблонь. Многим садоводам знакомы последствия подмерзания, приводящие к гибели крупных веток или верхней части кроны. Но есть и хорошая новость: прекрасно, что яблоня не вымерзла целиком! Что делать, если у яблони отмёрзла верхушка и остались только нижние ветки? Рассмотрим, почему это происходит, как реанимировать яблоню после подмерзания и обеспечить ей долгую продуктивную жизнь.

Симптомы подмерзания яблони

Ранняя зима и морозы может с лёгкостью погубить яблоню.

Не стоит торопиться с весенней обрезкой плодового дерева, если сложно определить, какие ветки погибли за зиму. Признаки могут проявиться в момент распускания почек и даже позже – по ходу сезона.

1. Погибшие ветви – сухие , у них тёмная кора, а под ней – коричневый камбий (это отчётливо видно на срезах).
2. Иногда на штамбе и крупных ветках видны морозобоины – раны, при которых кора трескается, обнажая древесину.
3. Почки вообще не раскрываются либо распускаются слабо. Для многих культурных сортов позднее пробуждение – это норма, поэтому не надо спешить с выводами.
4. Листочки, бутоны, цветы, завязи – недоразвитые , растут очень медленно и подсыхают.
5. Порой усыхание верхних веток происходит только летом и даже ближе к осени. При этом не наблюдается симптомов инфекционных заболеваний. Нижние ветки выглядят здоровыми.

Зимние холода – главный повреждающий фактор яблоневых садов, особенно в северных регионах.

Причины

Подмерзание яблонь может быть единичным, а может быть и массовым.

Массовое подмерзание разных сортов свидетельствует о первостепенном влиянии климатических факторов.

Если страдают единичные деревья, скорее всего, дело в их сортовых особенностях иили огрехах агротехники.

Погодные условия

Яблони и их кроны могут замерзнуть как в суровую зиму, так и при малоснежной зиме.

До начала сезона садоводы волнуются: как переживёт зиму яблоневый сад?

1. Основная причина гибели верхних веток и кроны – суровая зима : слишком морозная или с быстрыми температурными перепадами, иссушающими ветрами.
2. Малоснежная зима не радует садоводов, особенно северян. Снег – лучший утеплитель, чем он глубже, тем лучше сохраняется хотя бы нижняя часть кроны.
3. Яблони хуже зимуют, если осень была слишком сухой. Опасен и другой вариант – аномально дождливый конец лета . В этих случаях растительные ткани хуже противостоят стрессам.

Резкие колебания температур в межсезонье (поздней осенью, ранней весной) также ослабляют дерево.

Ошибки садоводов тоже дорого обходятся плодовым деревьям.

Молодое деревце

Ухаживая за молодым деревом, помните, что нельзя переборщить с поливом и удобрениями. Во всем должен быть баланс!

Подмерзание невызревшей верхушки – нормальное явление.

А саженец, выращенный в другом регионе (южнее), вообще долго адаптируется. Но если ежегодно отмерзает существенная часть кроны – это тревожный симптом .

• низкая зимостойкость сорта, пересортица при покупке, непрочная прививка, неудачный подвой;
• заправка посадочной ямы свежим навозом, большими дозами азотных удобрений;
• избыточные азотные подкормки в предыдущем сезоне;
• обильные поливы в конце прошлого лета;
• неоправданно сильная обрезка в предыдущие годы;
• деревца ушли в зиму ослабленными из-за грибковых болезней или вредителей (колонии тли, листовёртки и др.).

Подобные проблемы легче предотвратить, чем потом исправить.

Взрослая яблоня

Повреждение дерева может произойти не только от капризов погоды, истощить дерево может даже прошлогодний урожай.

Обидно, когда сильно подмерзает крона дерева, готового к плодоношению или уже плодоносящего.

Помимо капризов непогоды, в этом может быть вина:

• огромного урожая, истощившего растение;
• многочисленных ран (от разломов крупных веток или чрезмерной обрезки);
• засилья инфекций (парши и др.);
• внутреннего повреждения вредителями (типа древоточцев);
• близости грунтовых вод , до которых углубились корни подросшей яблони;
• преклонного возраста дерева, отсутствия омолаживающей обрезки.

Единичные негативные факторы не всегда провоцируют подмерзание, наиболее критичным бывает их сочетание.

Работы по реанимированию кроны яблони

Нельзя оставлять дерево после обморожения, его обязательно нужно обработать!

Каковы бы ни были причины, дерево нужно спасать. Погибшие части обязательно удаляем.

1. Весной или в начале лета оцениваем границы подмерзшей зоны . Если мертва вся культурная часть, до самого подвоя, то её отпиливаем, а дичку впоследствии перепрививаем желанным сортом. Начинающему садоводу иногда сложно понять, какие побеги отрастают от пенька подмёрзшей яблоньки – культурные или дикие. Следует знать, что ветви у дички обычно тонкие, почки мелкие, листочки некрупные, узковатые — распускаются раньше, чем на культурных яблонях.
2. Если жива только небольшая часть штамба выше прививки, то культурная крона постепенно нарастёт заново из проснувшихся почек . На это может уйти несколько лет. Сильное подмерзание может свидетельствовать о низкой зимостойкости сорта, и лучше далее формировать эту яблоню в виде куста или стланца.
3. Крупные замёрзшие ветки вырезаем « на кольцо ». Пусть срезы подсохнут день – два, а потом их замазываем или закрашиваем краской.
4. Часто происходит подмерзание в виде « чаши »: гибнут верхушка ствола и верхние ветки, а нижние сохраняются. В этом случае ствол отпиливаем чуть ниже зоны подмерзания, слегка наискосок. Срез должен проходить практически вровень основанием верхней живой ветки, без торчащего пенька. Спил замазываем. В дальнейшем от веток пойдут вверх волчки, ведь яблоня стремится к вертикальному росту. Один волчок оставляем в качестве лидера для возобновления ярусной кроны, прищипнув или подрезав его для дальнейшего ветвления. Ненужные волчки выщипываем, пока они зелёные, или вырезаем позже. Без формировки «чаша» быстро и густо зарастает внутри волчками. В запущенных случаях их вырезаем постепенно, в течение двух – трёх лет, чтобы минимально травмировать дерево.
5. Весной и в начале лета подмёрзшим деревьям даём жидкие подкормки комплексным удобрением с большой долей азота (навоз, минеральная смесь). Полезно также опрыскивание (по отрастающим побегам и листве) стимуляторами (Эпин, Циркон, Гуматы с микроэлементами). В конце лета необходима подкормка суперфосфатом и сернокислым калием, древесной золой.
6. Если весна и лето сухие, проводим обильный полив .
7. Обязательно боремся с тлёй и другими вредными насекомыми . Для восстановления дереву важен каждый листочек.

В тех случаях, когда крупные подмёрзшие ветки погибают ближе к концу лета, их пока обрезают частично, а полностью – следующей весной. Это важно для центральных и северных регионов, чтобы ствол не ушёл в зиму со свежими ранами.

Что сделать чтобы у яблони не замерзали ветки?

Для того, чтобы подмерзание дерева не повторилось, необходимо учитывать много факторов.

Важный вопрос: как не допустить, чтобы серьёзное подмерзание повторилось? Над климатом и погодой садовод не властен, но в его руках грамотный подбор сортов и правильный уход за деревьями.

Ассортимент

Очень обидно, когда после долгих лет ухода, яблоня после зимы начинает засыхать. Если все правила агротехники были соблюдены, то проблема в неправильно выбранном сорте — нарушена районированность.

Яблоня – долговечная культура. Сорта демонстрируют свои плюсы и минусы не сразу, на это уходят годы; дерево занимает довольно большую территорию. Вот почему надо особенно тщательно подходить к выбору саженцев для будущего яблоневого сада. Их желательно получать только из самых надёжных источников, отдавая предпочтение местному посадочному материалу.

Понятие районированного сорта – не пустой звук. Если даже хочется экспериментов с новинками, для гарантированного урожая надо посадить несколько сортов, проверенных временем и местным климатом.

В этом помогут отзывы опытных садоводов. Высокозимостойкие для этой местности сорта можно формировать в виде деревьев с ярусной кроной; яблони с проблемной зимостойкостью лучше изначально выращивать в кустовидной форме или стланцем.

Генетическая устойчивость сорта к парше и другим заболеваниям – дополнительный критерий в пользу успешной зимовки.

Агротехника

Зимостойкость яблони – генетически заложенная сортовая особенность, и садовод не в состоянии радикально повлиять на эту характеристику. Но очевидно, что успешнее зимуют сильные растения – и этому способствуют многие факторы.

Грамотный уход за деревьями существенно снижает риск зимних подмерзаний и вымерзаний.

1. Яблони надо высаживать на солнечных местах, избегая при этом сырых низин с близким стоянием грунтовых вод . В центральных и северных регионах важно выбирать территории с хорошим снегонакоплением.
2. Необходимая обрезка и регулярная формировка (с минимальным нанесением ран) способствуют развитию сильного, крепкого дерева.
3. Своевременная заделка морозобоин и других повреждений поможет растению залечить проблемные места.
4. Нашествия вредителей и заболевания ослабляют яблоню и отрицательно влияют на зимостойкость . Особенно вредоносна парша. Нужны профилактические и лечебные обработки сада от болезней, а также своевременная борьба с вредителями.
5. Бездумное внесение удобрений гораздо более опасно, чем полное отсутствие подкормок . А вот грамотное кормление способствует нормальному развитию и вызреванию растительных тканей, и они успешнее зимуют. Яблоня отзывчива на внесение комплексных удобрений: весной и в начале лета – с преобладанием азота, во вторую половину вегетации – с существенной долей калия и фосфора. Подобные подкормки особенно важны для молодых деревьев, а для взрослых – в год обильного урожая или длительной сырой погоды (и в последующий сезон).
6. Яблоня не любит кислую почву: из неё хуже усваивается питание, что напрямую влияет на качество жизни дерева . Зная о такой проблеме, при необходимости проводят периодическое известкование приствольных кругов (поздней осенью, с использованием щадящих раскислителей – доломитовой муки, мела, гипса, древесной золы). Весной полезны умеренные удобрительные поливы и опрыскивания раствором кальциевой селитры.
7. Обильные урожаи, особенно на молодых деревьях, иногда ослабляют растения . Садоводы редко выщипывают избыточную завязь, доверяя яблоне самостоятельно сбросить лишнее. Вопрос об искусственном вмешательстве в этот процесс остаётся дискуссионным, и решение принимается с учётом конкретной ситуации.
8. Классическое мероприятие, гарантированно улучшающее зимовку яблони, – подзимний влагозарядковый полив . Это трудоёмкая работа, ведь под каждое взрослое дерево надо залить минимум 200 литров воды, под молодое – не менее 50 литров. Опытные садоводы рекомендуют расходовать 50–100 л воды на 1 кв. м приствольного круга.

Выводы

Для хорошего урожая необходимо высаживать сорта предназначенные для местности, в которой вы проживаете.

В любых регионах периодически случаются суровые зимы , когда сильно подмерзают яблоневые сады. Такие явления неизбежны, и для подстраховки обязательно надо выращивать несколько самых надёжных сортов. А своевременная помощь, оказанная подмёрзшим деревьям, подарит надежду на будущие урожаи.

Что делать, если яблоня замерзла?

Что делать с подмёрзшими яблонями?

Если деревья действительно слабо подмерзли, то обрезать их уже не имеет смысла. Делать это необходимо было раньше, в тоже самое время, когда и здоровые деревья, то есть — до начала вегетации. Однако, при сильном подмерзании яблони — никакого опоздания нет. Если дерево сильно подмерзло, то обрезать его нужно после начала вегетации, когда определится зона роста сильных побегов — в этом случае, Вы не сможете допустить ошибки следующего рода: вырезали здоровые ветки и оставили безнадежно подмерзшие, которые со временем обязательно усохнут. Если дерево вымерзло не полностью, то не торопитесь его сразу же выкорчевывать, посмотрите, возможно дерево ещё можно восстановить.

Обрезка подмерзших деревьев.

Во-первых : определите более-менее здоровые ветви, чтобы имеющиеся на них здоровые живые листья способствовали быстрому нарастанию новых слоёв древесины. Когда крона восстановит свой объем, все оставшиеся, теперь уже лишние и ненужные, ветви удалите.

Во вторых : ветви срезать нужно с особой осторожностью. Все, даже самые маленькие, раны дерева замазывайте садовым варом. Учтите, что подмерзшее дерево в первые годы ростёт медленно, облиствленность на нём слабая. В будущем, когда появится новый слой древесины, рост и облиствленность улучшатся, но прочность и гибкость ветвей подмерзшего дерева останется слабой. Кстати, по этой самой причине происходят поломки веток деревьев из-за незначительных нагрузок вызываемых плодами. Такие ветви со временем необходимо заменять — из волчков, которые распологаются вблизи их основания, формируйте новые ветви.

Определите удачно расположенные отвлетвления и создайте на их основе новые основные и обрастающие ветви, не забывайте постепенно вырезать повережденные ветви деревьев.

Если молодые деревья вымерзли полностью, то тратить своё время на восстановление такого дерева не стоит. Надземную часть такого дерева срежьте полностью до здоровой древесины. Из побегов, которые появятся между местом обрезки и прививки, стоит выбрать самый сильный и на его основе сформировать новую крону. Рост оставшихся ветвей останавливайте укорачиванием. В следующем году эти укороченные ветви вырежьте в кольцо. Из за того, что корневая систем очень сильная, вполне возможно, что из за активного роста ветвей, новая крона сформируется горазно раньше, чем у вновь посаженных растений.

Если не понятно, на сколько сильно пострадало дерево от заморозков и пострадали вообще, не спешите с обрезкой. Подождите, когда начнётся рост — подмерзшая зона покажет себя. В любом случае, главное не торопиться.

Если Вы обнаружите, что большая часть ветвей не повреждена, в отличном состоянии штамб, центральный проводник и основания крупных ветвей, то дерево можно будет восстановить. Отрежьте подмерзшие ветви в зоне отрастания сильных побегов. С попправочной обрезкой Вам ещё предстоит долго заниматься: какие-то веточки восстановятся быстро и хорошо, какие-то будут усыхать.

При обрезке, стоит ориентироваться на сильные ветви. Безусловно, восстановление кроны взрослого подмерзшего дерева — сложная задача, не у всех это получается, но, это поможет восстановить урожайность сада гораздо быстрее, чем начинать выращивать новое дерево.

TONATURE.INFO

Справочник комнатных растений

Замерзла яблоня, что делать?

Что делать, если замерзла яблоня – как спасти? В сегодняшней статье разберем, действительно ли яблоня погибла? Что предпринять, если замерзла? Старинные и современные методы, как оживить яблоню, если замерзла.

Замерзла яблоня – что делать?

Яблони на зиму нужно укрывать, особенно молодые. Если не были предусмотрены меры защиты, дерево может перемерзнуть и погибнуть. Говоря о том, что замерзла яблоня, подразумеваем, что пострадали ветки, ствол, корни. Промерзание может провялятся, как на одном из перечисленных уровней, так и на всех. В случае, если замерзла вся яблоня, дерево, в большинстве случаев не спасти. Далее вы найдете старинные способы, как оживить яблоню, но стандартными подкормками ситуацию в этом случае не исправишь.

Что делать, если замерзла яблоня?

Первым делом, советуем подождать. Возможно, яблоня прогреется и пойдет в рост в следующие месяцы. Паниковать, если обнаружили много замерзших ветвей также не надо – стандартная санитарная обрезка решает проблему с подмерзшим деревом. Как правильно обрезать старую запущенную яблоню?

Сразу ли проявляются проблемы?

Яблоня может не зацвести весной, если замерзла, и, соответственно, лишить завязей и урожая. Однако, в некоторых случаях последствия появляются через несколько лет – на 4 год после того, как яблоня подмерзла, может значительно ухудшиться состояние дерева, листья измельчают, плодоношение станет скудным или вовсе пропадет. Садоводам могут искать причины проявлений в ближайших нарушениях, забывая, что несколько зим назад яблоня перенесла стресс.

Что делать, если замерзла яблоня:

• Обрезать замерзшие ветки.
• Обработать древесину, кору.
• Подкормить.

Санитарная обрезка ранней весной до распускания почек предполагает удаление всех замерзших и пострадавших от перепада температур веток. Места срезов также обрабатываются порошками фунгицидов, чтобы предупредить загнивание. Обрезка садовых деревьев весной. Не закрывайте обрезанные участки садовым варом или парафином – это лишь закупорит рану, не позволяя воздуху проникать внутрь. Также распределите зоны обрезки, чтобы не удалять слишком много ветвей с одной стороны – будет интенсивно пересыхать древесина. Для обрезки выбирайте только острые инструменты по размеру ветки, чтобы лишний раз не травмировать яблоню.

Подкормка для восстановления проводиться в прогретую почву. Эффективно воздействуют на поврежденную или промерзшую яблоню органические компоненты: куриный помет, навоз по 1 кг на 6 литров воды – чередовать неделя через неделю, всего 3 подкормки. Замерзшей яблоне помогают восстановиться и минеральные компоненты: суперфосфат, калийсодержащие удобрения, мочевина. Вносить в комплексе или по отдельности, в сухом или жидком виде в лунку.

Старые методы реанимации замерзшей яблони:

• Пролить кипятком.
• Вбить железный гвоздь в ствол.

Не только кустарники обрабатывают весной от вредителей кипятком – деревья также можно обеззаразить, восстановить и простимулировать горячей водой. Для этого, когда на ветках не будет снега, пролить 80° водой поврежденные участки. Яблоня не столько отреагирует обработку, сколько испытает шок – это нам и нужно.

Использование железного гвоздя, как отмечают многие садоводы, еще одна шоковая процедура для восстановления замерзшей яблони. Для этого нужно вбить в ствол железный гвоздь, чтобы «пробудить» дерево.

Как проверить, что яблоня все еще жива: срезать тонкий слой коры, не углубляясь в древесину. Оценить состояние камбия – если зеленый, яблоня жива.

Профилактика промерзания яблони: регулярно увлажнять дерево осенью, используя столько воды, сколько необходимо на конкретный объем кроны, чтобы дерево не иссушилось и не перемерзло зимой. Укрывать яблоню – ветки и мульчировать почву. Заделывать раны зеленкой, садовым варом при осенней обрезке. Стимулировать пробуждение корней подкормками и веток обрезкой.

↓ Пишите в комментариях, что вы делаете, если яблоня замерзла?

Оцените, пожалуйста, прочитанный материал:)

Если деревья подмерзли

Время идет, а я не знаю, как поступить с подмерзшими яблонями. Выкорчевывать жаль, а обрезать уже, наверное, поздно. Что делать?

Все зависит от степени подмерзания яблонь. Если деревья подмерзли слабо, то обрезать их следует в то же время, что и здоровые, до начала вегетации. Если же яблони подмерзли сильно, то с обрезкой не спешите. В этом случае обрезать их надо после начала вегетации, когда обозначится зона роста сильных побегов. Это поможет вам избежать непоправимых ошибок. А то вполне может оказаться так, что вы вырежете относительно здоровые ветви, а оставите безнадежно подмерзшие, которые просто обречены на усыхание. Не надо спешить и корчевать подмерзшие растения, если они, конечно, не вымерзли полностью. Оставьте их, присмотритесь. Возможно, они с вашей помощью еще восстановятся. Однако замену им все же готовьте.

Нужно ли при обрезке подмерзших деревьев придерживаться обычных правил или есть особые?

Как раз обычными правилами можно и пренебречь. Оставляйте все более-менее здоровые ветви, чтобы имеющиеся на них живые листья способствовали быстрому нарастанию новых слоев древесины. А уже когда крона восстановит свой объем, тогда и вырежьте все лишние ветви.

Срезайте ветви особо тщательно. Замазывайте все раны садовым варом. Нельзя пропускать даже самые мелкие ранки. Летом же, если будет в том нужда, поправьте замазку. В первые годы после подмерзания рост идет туго. Облиственность деревьев слабая. В дальнейшем, когда нарастут новые слои древесины, положение улучшится, но прочность и гибкость ветвей, внутри которых отмершая древесина, останется слабой. Поэтому даже при небольшой нагрузке плодами возможны отломы. Постепенно взамен таким ветвям из волчков, расположенных вблизи их основания, формируйте новые.

В последующие несколько лет после первой обрезки сильно пострадавших от мороза деревьев придётся заниматься своего рода формирующей обрезкой. Выбирайте удачно расположенные ответвления и создавайте на их основе новые основные и обрастающие ветви. Поврежденные же, но оставленные постоянно вырезайте.

У меня в саду молодые деревья яблони вымерзли по уровень снегового покрова. Как быть?

Если деревья в возрасте 2-5 лет вымерзли полностью по уровень снегового покрова, возиться с восстановлением частично сохранившихся отдельных ветвей не стоит. Срежьте всю надземную часть целиком, до здоровой древесины. Из побегов, которые появятся ниже места обрезки, но выше места прививки, выберите наиболее сильный и на его основе сформируйте новую крону. Рост остальных ветвей задержите сильным укорачиванием. А в следующем году вообще вырежьте их на кольцо. Корневая система сильная, и вполне можно ожидать, что рост ветвей будет активным, и новую крону вы сформируете в 1,5-2 раза быстрее, чем у вновь посаженных растений.

Как лучше ухаживать за подмерзшим деревом?

В первую очередь весной следует принять меры к задержанию на участке талых вод. Лучше всего для этого, до схода снега, посыпать междурядия сухим перегноем, торфом, песком или золой. Снег тогда сойдет быстрее, и влага лучше впитается. Следует позаботиться и о дальнейшем водном режиме для дерева. Для этого его надо своевременно поливать, регулярно рыхлить почву, бороться с сорняками и при возможности мульчировать приствольные круги.

Неплохо по еще мерзло-талой почве разбросать под подмерзшими деревьями азотные удобрения, а в конце мая-июне подкормить двукратно жидкими минеральными (азотными) или органическими (навоз, птичий помет) удобрениями. По возможности проведите и внекорневую подкормку раствором мочевины (0,2-0,3%) в период распускания почек или по молодым листочкам. Во избежание ожогов опрыскивать лучше вечером или в пасмурные дни.

Оживление подмерзших или надломанных растений

Опыт реанимации растений

Вряд ли найдется дачник или садовод, который не сталкивался бы со случаями увядания саженцев и черенков, подмерзания крон и корней плодовых деревьев, а также надлома ветвей и стеблей под тяжестью урожая или от неосторожного обращения.

При этом зачастую, если не принять мер, такие растения обречены на гибель. Поскольку литература по этим вопросам крайне скудна, а потери довольно велики, считаю, что будет полезно осветить имеющийся личный опыт и опыт других дачников и садоводов по реанимации погибающих растений.

Как свидетельствует практика, случающееся нередко увядание саженцев и черенков связано с нарушением правил их хранения в предпосадочный период. Оживить такие саженцы и черенки, согласно опыту, можно с помощью камфорного спирта. Для этого в поллитровую банку с водой вливают 10-15 капель этого спирта, содержимое перемешивают и в него погружают корнями завядший саженец, смачивая этой же жидкостью его стволик.

Как правило, по истечении всего лишь 3-4 часов саженец оживает, его стволик выпрямляется, а листья приобретают утерянную свежесть. После этого саженец высаживается в назначенное для него место, причем его надо хорошо полить, а стволик снова намочить той же самой жидкость. Аналогично поступают и с завядшими черенками, но перед погружением их в камфорную воду следует срезать у них нижнюю часть для того, чтобы древесные клетки более интенсивно поглощали указанную воду.

Оживление подмерзших растений следует начинать с проверки степени их подмерзания, причем двумя способами. Первый способ состоит в поперечных и продольных разрезах ветвей и оценке цвета древесины. Если сердцевина и камбий окажутся окрашенными в темно-бурый цвет, значит, ветви повреждены и нуждаются в возвращении к жизни. Параллельно желательна и еще одна проверка, которая состоит в том, что срезанные с дерева или куста веточки помещают в воду в теплом помещении, закрыв их пленкой, а спустя неделю оценивают их состояние.

Если не набухнут листовые и цветковые почки и не произойдет затем их распухания, то это подтвердит результаты первого опыта. При этом с обрезкой подмерзших ветвей можно не спешить, а дождаться, когда дерево или куст начнут расти, причем делать обрезку на отрастающие из спящих почек волчки. Если же срезы на древесине имеют коричневый цвет, свидетельствующий о слабом подмерзании, обрезку проводят рано весной до распускания почек для лучшего их восстановления.

Оригинальный прием оживления подмерзших деревьев и кустов успешно практикуют отдельные опытные владельцы участков. Состоит этот прием в том, что явно замерзшие растения опрыскивают перед восходом солнца холодной водой. При своевременно проведенном приеме растения оттаивают более длительное время, так как вода, выделяющаяся из клеток в виде мельчайших кристалликов льда, образуется в условиях медленного нагрева. В случае же обработки теплой водой или при быстром самооттаивании растения, как правило, погибают.

Таким же приемом можно спасти от заморозков рано высаженные в грунт овощные растения. Кроме того, если у последних не повреждена точка роста, то, по опыту автора, их можно спасти путем срочной подкормки сначала азотными удобрениями, а через неделю – калийными. При этом если листва и бутоны все же погибнут, то быстро отрастут боковые побеги, способные дать урожай

Гораздо труднее оживить дерево, если у него повреждена морозами корневая система. Факт подмерзания устанавливают так же, как и ранее, а вот спасение дерева требуется иное. При этом чаще всего надежный результат достигается путем подсадки к такому дереву 4-5 сильных 2-3-летних дичков, имеющих развитую мочковатую корневую систему. Если эти дички высадить в заправленные плодородной почвой ямки и хорошо поливать, а их верхушки привить “мостиком” под кору штамба обреченного дерева, то оно получит эффективное питание и влагу и оживет.

Надо лишь исключать внесение в воду минеральных удобрений, увеличивающих концентрацию раствора и затрудняющих его продвижение по сосудам к надземной части дерева. Весьма полезно при этом хорошо замульчировать почву приствольного круга компостом, с тем чтобы в ней усилилась деятельность микрофлоры и микрофауны. Если все это удастся сделать и ожившее дерево даст бутоны, то их лучше оборвать, чтобы к зиме оно хорошо окрепло.

Отдельными дачниками и садоводами накоплен определенный опыт по сращиванию надломившейся скелетной ветви дерева со стволом. Выполняется оно путем прививки вприклад двух растущих навстречу друг другу веточек, отходящих от ветви и ствола выше надлома. Для этого на веточках делаются касательные срезы, которые прикладываются друг к другу, плотно обвиваются полиэтиленовой лентой и обвязываются шпагатом.

Хороший результат получился у меня и в результате простого переплетения противоположных веточек с применением такой же ленты и шпагата. Наилучший эффект достигается тогда, когда скелетная ветвь и дерево предварительно соединяются стяжкой, снимаемой после срастания веточек. Если таких веточек нет, а надломленная ветка еще держится на оставшейся части, то для срастания обычно бывает достаточно наложить известную из литературы шину, состоящую из трех дощечек, полиэтиленового бинта и шпагата. Подчеркнем, что во всех трех случаях пленка играет особую роль, обеспечивая благоприятный микроклимат за счет света и тепла в зоне сращивания.

Имеется также и некоторый опыт по оживлению сломов и надломов стеблей овощных культур. Например, мне дважды удавалось вернуть к жизни помидорную рассаду при помощи среза пенька и прививки на расщепленной оставшейся части пазушных побегов картофеля. Срезы при этом я дезинфицировал спиртом, обвязывал лентой, слегка смачивал и укрывал полиэтиленовым пакетом. Причем, когда через 10-12 дней прививка приживалась, я подкармливал растение зеленной жижей и хорошо окучивал. Урожай при этом не уступал обычному.

Я неоднократно повторял также опыт садовода В. Черняка по сращиванию помидоров и кабачка, отломы которых едва держались на остатках кожицы. После обмотки места надлома листом одуванчика и пленкой и перевязки нитью без затяжки оба растения через неделю срастались и давали обычный урожай. Отмечу также и то, что в случае явного подмерзания листьев, но без повреждения верхушечной почки у капусты и бутонов у помидоров, растения не только выживают, но и плодоносят почти как обычно.

В заключение хочу подчеркнуть, что во всех случаях оживления растений успех достигается лишь в период активного сокодвижения, причем сращиваемые срезы (поверхности) не должны быть подсохшими.

Как защитить растения от вымерзания и выпревания

Когда приходит зима, мы всегда тревожимся, как переживет ее наш сад. Морозы, резкие перепады температур, снежные заносы или, наоборот, отсутствие снега при низких температурах повреждают растения или даже приводят к гибели плодовых культур, которым было отдано столько сил. В этой статье мы расскажем, какие меры предосторожности можно предпринять, как определить степень подмерзания и как «лечить» подмерзшее дерево.

Природная среда значительной части регионов, где выращивают свои сады участники FORUMHOUSE, не самая комфортная для плодовых растений, предки которых росли в теплых краях. Согласно наблюдениям, которые проводят ученые-садоводы, яблони подмерзают каждые четыре года (в зависимости от региона), после чего перестают плодоносить на два года. А порой мороз наносит растениям повреждения, после которых они уже не оправляются.

Иногда сами садоводы провоцируют подмерзания неправильными действиями. Наиболее распространенные:

• Осеннее внесение азотных удобрений. Это мероприятие снижает зимостойкость и вообще мешает растениям подготовиться к зиме. У яблони, например, листья до самой зимы могут оставаться зелеными и не облетать; побеги не вызревают.
• Осенняя обрезка деревьев. Многие ученые-садоводы считают, что делать этого не следует категорически. Осенняя обрезка ослабляет растение, оно с трудом переносит даже не особо суровую зиму.

Основную обрезку всех плодовых деревьев лучше делать до начала сокодвижения, когда они находятся в состоянии покоя. В средней зоне не следует обрезать деревья осенью.

При самых тяжелых повреждениях морозом дерево погибает сразу. А иногда оно вполне живо на вид, но никаких шансов на светлое будущее не имеет.

Как узнать, какие растения все равно погибнут, а какие еще можно спасти? Сделайте срез садовым секатором и внимательно его рассмотрите.

Чем светлее древесина, тем больше у растения шансов на выживание. Если древесина, камбий и кора живы, то с яблоней все в порядке, ее можно формировать в соответствии с пожеланиями садовника.

Слабое и среднее подмерзание – это тоже не безнадежный случай. Растения отойдут и будут плодоносить, но им понадобится повышенное внимание и помощь. В таких случаях хорошо помогает подкормка: 20-30 граммов аммиачной селитры, 150-200 граммов суперфосфата, 50 граммов калийных удобрений на каждое дерево. Также рекомендуется рыхление почвы, полив, борьба с сорняками, обрезка всех поврежденных ветвей с замазкой садовым варом. Весной подмерзшие ветви обрезают, применяя индивидуальный подход к каждой ветке: те, которые лучше распускаются, стараются оставлять. Обрезку надо делать обязательно – уменьшив количество ростовых побегов, мы обеспечиваем растение большим количеством питательных веществ; таким образом, оно сможет быстрее и лучше восстановиться.

Вообще, когда очень дорогое вам растение никак не оживает после тяжелой зимы, ученые советуют ждать самое большее до августа. Если оно не подаст признаков жизни, дальше ждать бессмысленно.

К сожалению, даже если выходить такую яблоню с помощью полива и подкормок, чаще всего она все равно будет болеть, толком так и не даст урожай и, скорее всего, сломается при первом же сильном ветре, т.к. древесина останется хрупкой.

Морозостойкость растения напрямую зависит от его возраста. В сильные морозы сильнее всего страдают самые молодые и самые старые деревья, но реагируют они на низкие температуры по-разному.

Так, молодые деревца, до пяти лет, имеют высокую склонность к подмерзанию, но почти всегда выживают (кроме совсем уж незимостойких форм).

Жалко до слёз, ведь прошлым летом все они отлично выглядели. Просто руки опускаются, глядя на вымерзшие деревца.

Растения, уже вступившие в плодоношение, от 6 до 10 лет, реагируют на низкотемпературные стрессы в зависимости от сорта. Незимостойкие сорта, как правило, вымерзают, зимостойкие способны восстановиться после повреждений за два-три года.

Старые растения, возраст которых больше 12 лет, по большей части вымерзают и уже не могут восстановиться.

Для успешной перезимовки растения важно знать, как оно будет чувствовать себя в глубоком снегу. Для одних плодовых культур снег будет наилучшей защитой от морозов, другие, наоборот, повреждаются в глубоком снегу. Это надо учитывать уже во время посадки растений на участке.

Зимой снег необходим: малине, крыжовнику, смородине, землянике.

Нормально себя чувствуют в глубоком снегу: груша, облепиха (до 150 см), яблоня.

Не переносят глубокий снежный покров: слива и вишня.

Серьезным испытанием для садовода становятся малоснежные, но в то же время морозные зимы, поскольку в промерзшей почве вымерзают корни плодовых растений.

Как известно, надземная часть плодовых растений значительно выше, чем морозостойкость корневой системы. Так, по оценке специалистов, надземная часть корнесобственных яблонь среднерусских сортов способна выдержать морозы в -40 градусов (у сибирских и уральских сортов до -45), тогда как корневая система яблонь, в зависимости от сорта, вымерзает уже при температуре от -8 до -18 градусов.

Во избежание этого корни защищают слоем мульчи из перепревшего навоза, соломы, опавших листьев или другого органического материала. Но тут возникает другая опасность – в такой «подстилке» могут поселиться мыши.

Кроме того, следует учесть, что лучше всего промерзают песчаные почвы, бедные органикой. Поэтому, регулярно и вовремя внося в почву органические удобрения, насыщая их воздухом и влагой, мы защищаем ее от промерзания на большую глубину. Так что осенью всегда есть смысл осторожно разрыхлить и замульчировать приствольные круги и, если почва сухая, провести влагозарядковый полив.

Польза от предзимнего полива есть, но воды нужно очень много, особенно для взрослых растений. И не перед самыми морозами это делают, а заранее, чтобы вода в ткани растения попала.

Но вымерзание корней в наших садах – явление все-таки нечастое. Обычно снега выпадает достаточно, чтобы защитить корневую систему. Гораздо больше распространен другой вид зимних повреждений, с которым приходится сталкиваться плодовым растениям – морозобоины. На вид это внушительные трещины на стволах и самых больших ветках, причем не только на коре – вглубь они могут уходить до самой сердцевины растения. Морозобоинам особенно подвержены как раз основные плодовые культуры: яблоня, груша, слива и вишня.

Морозобоины «лечат» в начале весны, до сокодвижения. Поврежденное место обеззараженным инструментом очищают до здоровой древесины, обрабатывают пятипроцентным медным купоросом и замазывают садовым варом. Дальше поврежденное место оборачивают, желательно, мешковиной – под ней древесина не будет выпревать. Ежегодно рекомендуется обновлять повязку и каждый раз заново обрабатывать края раны.

Но лучше для профилактики белить штамбы и основания скелетных ветвей (белить так, чтобы к февралю-марту побелка была на дереве) или обматывать чем-то белым (типа плотного укрывного материала).

Оборачивать белым материалом желательно, чтобы отражать солнечные лучи в период морозобоя, еще как защиту от грызунов.

Бывают случаи, когда морозобоина причинила дереву такой ущерб, что спасет его только прививка мостиком. На FORUMHOUSE вы можете посмотреть обучающее видео, на котором известный сибирский ученый-селекционер Иван Пучкин рассказывает и показывает, как ее делать.

Еще одно возможное зимнее повреждение дерева – выпревание коры вокруг корневой шейки. Оно наиболее вероятно в те годы, когда значительный слой снега выпадает на неподмерзшую почву, и таким образом, в районе корневой шейки образуется плюсовая температура. Кольцевое выпревание может быть смертельно опасным для дерева. Поэтому во время обильного выпадения снега на неподмерзшую землю надо как следует утаптывать его вокруг ствола, это поможет понизить температуру на поверхности почвы. Помогают избежать выпревания и другие мероприятия, о которых Иван Пучкин рассказывал в лекции академии FORUMHOUSE.

Подытожим. Для того, чтобы сад выходил из самой лютой зимы с наименьшими потерями, надо:

• Выбирать сорта плодовых растений с соответствующей климату вашего региона морозостойкостью.
• Выбирать места для посадки на участке с учетом того, как растение относится к глубокому снегу.
• Грамотно и своевременно вносить удобрения.
• Рыхлить землю под растениями, при необходимости проводить влагозарядковый полив.
• Своевременно реагировать на чрезвычайные климатические ситуации.
• Осенью не затягивать со сбором урожая. Чем дольше висят на ветках плоды, тем больше они истощают растение. Кстати, больше всего в вашей защите зимой будут нуждаться деревья, которые дали самый большой урожай.

Шестьсот советов

Полезные советы для ваших шести соток

Признаки подмерзшего саженца и дерева

Признаки подмерзшего дерева и саженца

В суровые зимы вымерзанию подвержены не только корни плодовых растений, но и их надземная часть. Поэтому если дерево или саженец неожиданно засохли, то причиной может стать подмерзание корней и кроны. Крона деревьев более устойчива к морозам, нежели корневая система и так же неодинакова по сезонам.

Морозоустойчивость плодовых культур повышается с осени и снижается к весне. Поэтому для деревьев и саженцев особенно опасны ранние осенние заморозки и весенние поздние. Критической температурой для деревьев различных пород может быть температура от 24 до 42 градусов мороза.

Морозоустойчивые сорта яблонь, хорошо подготовленные к периоду зимы, могут быть повреждены морозами при температуре минус 42-48 градусов. Однако если происходят резкие колебания температур, морозоустойчивость понижается. Если наступят внезапные морозы осенью, деревья в саду могут получить повреждения и погибнуть при температуре 15-25 градусов ниже нуля.

Часто повреждения сразу можно и не заметить, а обнаружить их можно только на срезах ветвей, при весенней обрезке. Их ткани имеют бурую или коричневую окраску, причем характерная окраска появляется спустя несколько дней после получения обморожения.

Это происходит в ходе синтеза поврежденных тканей и приводит к закупорке сосудов и затруднению продвижения питательных веществ и воды ко всем частям растения. У растения нарушаются ростовые процессы, снижается продуктивность и на коре появляется сажистый налет. Появление налета признак подмерзания древесины у плодовых деревьев особенно груши и яблони.

Ветви деревьев от морозов становятся хрупкими, теряют прочность, за счет этого отламываются скелетные ветви и разламываются стволы. В разломах селятся болезнетворные грибы и находят пристанище садовые вредители и их личинки. Кроме того на стволах образуются дупла, которые надо обязательно заделывать.

Морозобоины и солнечные ожоги деревьев, тип повреждения у деревьев в саду, не подвержены этому деревья в районах с повышенной влажностью воздуха. Часто у поврежденных морозом деревьев листья становятся мелкими, проявляется хлороз и млечный блеск. Такие деревья очень слабые и могут вымерзнуть при следующих зимах. Если у деревьев повреждены надземные части, то резко снижается и зимостойкость корневой системы.

Морозобоины это повреждения коры дерева в виде глубоких продольных трещин, часто глубоких, до самого центра ствола дерева. Как трещат стволы деревьев хорошо слышно морозными, ясными ночами. Кора возле трещины отстает от древесины, при этом увеличивая размер повреждения. Это происходит при резком колебании температур.

Часто к получению повреждений морозами приводит чрезмерное усердие садовода защитить сад от мышей и зайцев. Ни в коем случае нельзя обмазывать стволы деревьев рыбьим жиром и другими маслами, не рекомендуется опрыскивание на зиму минеральными эмульсиями.

Саженцы деревьев и морозы. Особенно опасны морозы для молодых саженцев, саженцы сливы, вишни, груши и яблони со слабыми повреждениями, полученными в суровые зимы, могут вернуться к нормальному развитию и росту при условии хорошего полива. Сильно поврежденные морозами деревья восстанавливаются плохо или гибнут через некоторое время. При кольцевом поражении коры ствола у корневой шейки или в средней части ствола, при отставании коры от древесины, деревья погибнут.

Если наземная часть саженцев повреждена сильно в нижней части ствола пробуждаются спящие почки, из них развиваются побеги, их достаточно много, они ветвятся, становятся как куст. Регенерация часто происходит с плодовыми деревьями, у скелетного корня происходит интенсивное образование новых побегов. Если оставить один из побегов, и спилить пострадавший ствол, то можно сохранить дерево.

Саженцы, получившие повреждение на 50 и более процентов лучше не сажать в саду, а уже растущие лучше раскорчевать и посадить новые, здоровые деревья. Такие саженцы если и примутся, они будут плохо расти.